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當(dāng)前我國(guó)制衣業(yè)使用的制板方法，大體可劃分為加減、比例分配、立體、原型、胸度，短寸、基礎(chǔ)樣板、Ｄ式、試穿、電腦等十多種方法。其實(shí)每種制版方法在服裝CAD軟件中都能很好的實(shí)現(xiàn)。

第一、加減法：加減法在二十世紀(jì)５０年代以前大多數(shù)人都在使用它，加減法是受中式服裝裁剪方法的影響而形成的。加減法是對(duì)各種服裝的中心號(hào)型的各部位都有個(gè)固定的尺寸，然后胸圍加一寸或減一寸時(shí)，各個(gè)部位再加、減一個(gè)數(shù)值。這種方法目前在零活加工門市部好多人都在使用它。這種方法大都是師傅代徒弟教出來的，簡(jiǎn)單、快速、易學(xué)。它對(duì)以后的比例分配法起著很大的影響。這種制圖方法在cad中就是原型法制圖或直接的數(shù)字制圖。

第二、比例分配法：比例分配法是目前我國(guó)服裝業(yè)制板與裁剪時(shí)，使用最多的一種方法，它是在二十世紀(jì)５０年代初期形成的，５０年代以前老百姓穿的都是中式服裝，西裝和軍裝制板與裁剪時(shí)使用的大都是加減法，５０年代以后老百姓脫下了長(zhǎng)袍、短褂大都換上了制服為了推廣和普及裁剪的技藝，和出版資料，老一輩的服裝技術(shù)人員便湊在一起，研究服裝裁剪時(shí)各部位的比例關(guān)系，當(dāng)時(shí)參加的人大都是男裝師傅，有的師傅當(dāng)時(shí)使用的是日本的胸度法，大家感到很適用，但是它是以人體的實(shí)際胸圍為基數(shù)的，這和我國(guó)服裝業(yè)使用的加減法以成衣胸圍為基數(shù)的習(xí)慣又不相吻合，最后便參考了日本的胸度法，并以加減法的成衣實(shí)際胸圍為基數(shù)而創(chuàng)造了我國(guó)的服裝裁剪方法，大家都稱它為“服裝裁剪法”，１９８２年本文著者在４期《現(xiàn)代服裝》雜志上撰寫的“淺談五種裁剪法”時(shí)稱它為“比例分配法”這個(gè)稱叫以后便傳流開來。五十多年來出版的服裝裁剪、制板書籍、刊物以及教學(xué)時(shí)使用這種方法的占多數(shù)，開始時(shí)為了區(qū)分于胸度法，采用的是半胸圍的１／３稱它為三分法，后來出書的人多了，為了自己與別人不同，而出現(xiàn)了六分法、八分法、百分法和十分法等等，不論哪種方法都需在后面復(fù)加一個(gè)數(shù)值，所以有人稱它為湊數(shù)法。由于十分法好計(jì)算，如１００ｃｍ的１／１０是１０ｃｍ，２／１０是２０ｃｍ，所以使用十分法的人逐漸多了起來。也就是cad軟件中的尺寸表制圖，有了公式和尺寸表，這類方法制圖的好處就是各個(gè)號(hào)型都會(huì)由計(jì)算機(jī)自動(dòng)生成，免去了推版的步驟。

第三、立體法：立體法大都稱它為立體裁剪，它是歐洲和美洲多數(shù)人裁剪女裝時(shí)使用的方法之一，多數(shù)人認(rèn)為這項(xiàng)技藝是改革開放后，日本教師來華講課而傳入的。其實(shí)不然。在二十世紀(jì)三、四十年代的上海、天津、北京和哈爾濱好多女裝師傅都在使用它，當(dāng)時(shí)上海把這項(xiàng)技藝稱為在衣架上撈花樣，如果有位師傅用立體法裁了一件衣服，若問他怎么裁的，上海人說是在架子上撈出來的。哈爾濱人說是在架子上剪出來的，北京和天津人則說是在架子上繃出來的，當(dāng)時(shí)縫制的服裝都是來料加工，而且材料也昂貴，有時(shí)先把牛皮紙用手揉軟，先試繃一次，以免失誤。立裁必需有衣架，當(dāng)時(shí)的衣架上海是竹子捆綁成人體，外面糊紙，北方使用的架子和現(xiàn)在的差不多，不過里邊不是玻璃鋼，而是用廢紙?jiān)谀Ｐ蜕弦粚訉雍�上的，外邊糊的大多是花紙。由于５０年代之后，婦女穿絲綢懸垂式的禮服很少了，只有特需服裝店為外國(guó)使館夫人裁制一些，但數(shù)量很少，所以這種技藝逐漸地失傳了。北京８０年代初期評(píng)定職稱時(shí)有些師傅曾顯示過這一技藝，很受得人們欣賞。他們當(dāng)時(shí)說立體裁衣并不難，要熟練地掌握好提波、吊浪、抬環(huán)、抽花，四項(xiàng)基本技藝，什么款式都能裁了。我國(guó)第一次請(qǐng)外教講立體裁剪課是８０年代初期由原中央工藝美院服裝系請(qǐng)了一位日本女教師，由此以后全國(guó)各地的服裝院校逐漸也都請(qǐng)外教講這一課程，大多為日本教師，也有少數(shù)歐、美教師。加之回國(guó)的留學(xué)生，經(jīng)過了２０多年的請(qǐng)進(jìn)來、送出去、再培養(yǎng)，目前這一技藝，在我國(guó)服裝業(yè)已很普及，各服裝院校也都設(shè)立了這一課程�！　�

第四、胸度和短寸法：胸度和短寸法是日本裁縫、裁制男子西裝時(shí)常用的方法，它是日本裁縫在明治維新之后由歐洲學(xué)習(xí)回來的，所以他們把它稱作為“洋裁”而把本民族的和服稱作為“和裁”（而我國(guó)的西式服裝裁剪是隨著列強(qiáng)的侵入，外國(guó)商人來華開店、辦廠而傳入的，所以我們不分中、西式服裝都稱為“裁活”５０年代之后出版書籍時(shí)才稱它為“服裝裁剪”和“服裝制板”）。１００多年前在歐洲有長(zhǎng)寸法和短寸法之分，由于使用長(zhǎng)寸法制板太復(fù)雜，所以逐漸被淘汰了。短寸法也稱為實(shí)寸法或肩寸法它是在人體的胸部以上部位測(cè)量多個(gè)部位，然后按照這些尺寸來制板�！　⌒囟确ㄊ且匀梭w的實(shí)際胸圍為基數(shù)來分配各部位的尺寸，（所以有人使用胸鍍法編了一本書，叫作號(hào)型裁剪法），胸度和短寸兩種方法由二十世紀(jì)３０年代開始隨著日本裁縫到我國(guó)開店、辦廠，以及書籍等進(jìn)行著傳播，但是進(jìn)展緩慢，在我國(guó)目前有些人，還在使用它，但范圍不廣�！　�

第五、原型法：原型法是日本裁縫和婦女量體裁衣時(shí)裁制女裝時(shí)使用最多的方法，他們是由歐洲取來的，但是有了很大的發(fā)展，流派也很多，一種是量體時(shí)在人體上用軟布繃剪出一個(gè)原型，以這個(gè)原型來裁制各式服裝，另一種是用胸度法或短寸法裁制一件原型，以這件原型來裁制各式服裝，后者被人們稱為學(xué)院派，學(xué)院派有文化式和登麗美式等，文化式使用的是胸度法，而登麗美使用的是實(shí)寸法。由于日本的文化服裝學(xué)院來華講學(xué)的教師較多，他的教材我國(guó)也出版多部，所以我國(guó)使用的大都為文化式。原型法由二十世紀(jì)３０年代由日本裁縫在東北即向我國(guó)傳播，８０年代之后我們每年都聘請(qǐng)日本教師來華講課，但是傳播的速度不快，主要是日本的原型是以人體的實(shí)際胸圍為基數(shù)，來分配各部比例關(guān)系的，由于傳統(tǒng)的行業(yè)技術(shù)習(xí)慣不同，所以傳播的較為緩慢。近年來隨著院、校畢業(yè)生、參加制板工作的人員在增多，使用原型制板法的人逐漸地多了起來。這種方法大多是先通過在人臺(tái)上制作初始衣片后，通過數(shù)字化儀保存到軟件中，再對(duì)其進(jìn)行修改，及其它款式的變化。